Überlanger Federnsteg

Man könnte die Stifte des Federsteges ebenfalls
HOHLWANDIG machen und den aufgebogenen Teil
zur Hälfte aufsägen.

Wie bei einem Krawattenschieber könnte man
in die verbliebene Hälfte kleine Alligator-
zähnchen :twisted: :twisted: :twisted: einfräsen.

Da wäre doch das Spikes-Problem ganz
simpel gelöst.

Durch das Verlängern und Aufbiegen des
Stiftes um 20- 30 mm wird
gleichzeitig die Auflagefläche auf der
seitlichen Stofffläche maximiert:

Also der Preis wäre jetzt mal
für 1 Stück.

Die weitere Stückzahl kann ich
noch nicht bestimmen. Das Ganze
ist ein Versuch, ich weiß noch
wie das weitergeht

Bei hoher Stückzahl kann man aber ganz anders über optimale Lösungen nachdenken. Da kann auch ein Muster schon mal 1000 Euro oder mehr kosten, in der Serie dann nur noch Cents oder wenige Euro.

Wenn Du aber nicht weist was Du willst, wie sollen da andere helfen können?

Liedbe Leute,
jetzt mal langsam:

Tatze-1 hat von nicht unter 100 Euro gesprochen,
das ist o.k.

Ich fange mit 1 Prototypen an. Ich muß zuerst
weiter experimentieren und dann sehe ich weiter.
Ich weiß eben nicht wie die Sache läuft.

Falls es nicht läuft, habe ich wenigstens ein
schönes funktionales Schmuckstück.

400 euro als vorkasse für den proptotypen.

titanrohr außendurchmesser 3 mm, innen würde ich aber edelstahl nehmen, wegen der besseren gleitfähigkeit (titan auf titan gleitet nicht!) die spange sollte ebenfalls aus edelstahl sein, damit sie bei ca. 1 - 0,8 mm stabil genug ist.


stefan

guten morgen,
wenn wir weitesgehend alles vorher klären wäre es zu machen.
als überzug kommt nur farbiger schrumpfschlauch in frage. du müsstest jetzt erst einmal genaue größenangaben machen. kannst ja meine zeichnung beschriften. die kontaktfläche kann man vergrößern in dem man am federsteg jeweils einen querstab anschweißt (ein liegendes "T") damit vergrößert man die kontaktfläche und hat keine punktuelle last mehr.
stefan

Stefan,

bevor ich mit dem Bemaßen Deiner Zeichnung
anfangen kann, muß ich noch einige technische
Details updaten.

Ich habe dazu Deine und meine Konstruktion
auf eine Seite kopiert. Daran lassen sich die
notwendigen Änderungen im Vergleich darstellen:

ich wünsche aus speziellen funktionalen Gründen,
daß an den Enden keine T-Stücke, sondern L-Stücke
angeschweißt werden. Das L-Teil soll dabei nach
oben weisen.

In Deiner Zeichnung wird die Spange unten direkt am
Ende des Rohres angebracht und läuft direkt nach oben.
Nur leider ist das Rohr mehr als 30 mm länger als die
Breite des Bildes: Das Rohr ist ca 90 mm lang, das Bild
hat aber nur eine Breite von 60 mm. Das Bild würde also
haltlos zwischen der Spange durchfallen. Der Boden fehlt.

In meiner Konstruktion wird die Spange an den beiden
Anfängen auch direkt am Rohr befestigt, jedoch verläuft
die Spange zuerst an dem Rohr entlang und erst nach
einer längeren Distanz nach oben.

Die Spange verläuft in meiner Zeichung zuerst einige
mm in die TIEFE (= 1/2 Tiefe des Bilderrahmens).

Erst danach verläuft die Spange parallel zum Rohr.
Danach müßte die Spange nochmals ein Stück weg vom
Rohr in die Tiefe verlaufen (die 2.Hälfte der Tiefe des Rahmens)
und danach erst vertikal nach oben.

In meiner Konstruktion sitzt der Bilderrahmen direkt hinter
dem Rohr auf der parallel verlaufenden Spange. Das Rohr
bildet dabei noch eine kleine Schwelle, erhöht gegenüber
dem Spangendraht (das Rohr misst mind. 3 -4 mm, der
Spangendraht aber nur 1mm).

Damit hat der Bilderrahmen einerseits den notwendigen Halt
am Boden, als auch verhindert der Spangendruck, dass der
Bildrahmen bei Kräfteeinwirkung aus der Halterung springen
kann: das höhere Rohr, das wie eine Schwelle unten vor dem
Bild wirkt, verhindert dies.

End of Update :idea: